Впереди резко тормозит «восьмерка», зажигая единственный работающий стоп-сигнал на корме. Хорошо, что сухо и дистанция нормальная! «А если бы и он не работал?» — проносится в голове молниеносная мысль. Тут и до аварии недалеко… Да и габарит у него только один сзади работает… Пригляделся к потоку – «одноглазых» не так уж мало!

А несколько дней спустя, случайно в гараже обнаружил, что и сам не лучше – не горит один из стоп-сигналов, спасибо сосед подсказал. И сколько я так ездил, может день, а может месяц — неизвестно.

Странные люди наши конструкторы-разработчики! Одни придумывают нужную вещь и внедряют ее в производство. Другие тут же придумывают, как упростить конструкцию и упрощают (точнее убирают) то, что придумали первые. При этом и те, и другие зарабатывают деньги! Вот к примеру монтажный блок (по нашему «черный ящик»): один умный человек придумал и поставил туда нехитрое устройство – реле контроля исправности ламп стоп-сигналов и габаритных огней (К4). Перегорела лампа или просто контакт нарушился (а такое не редкость!) – и у тебя на панели приборов уже загорелась красная лампочка! Но тут же другой, не менее умный конструктор взял и упростил (точнее ликвидировал) эту систему и получил заслуженную премию – как-никак удешевил производство, снизил себестоимость! И ездят люди с перегоревшими лампами до очередного техосмотра.

А между тем, реле контроля исправности ламп обеспечивает:

1. Контроль исправности ламп стоп-сигнала.
1.1. При включении замка зажигания (тест ламп стоп-сигнала в холодном состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одновременно обеих ламп стоп-сигнала и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре;
1.2. При нажатии педали тормоза (тест ламп стоп-сигнала в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности: любой из двух ламп, а также обеих одновременно, при этом при отказе только одной из двух ламп, после отпускания педали тормоза, контрольная лампа гаснет, при отказе двух ламп — продолжает гореть.

2. Контроль исправности ламп габаритных огней.
2.1. При включенном зажигании (тест ламп в холодном состоянии) контрольная лампа загорается только при неисправности одновременно обеих ламп борта (правого, левого или двух одновременно) и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре каждого борта (впрочем, выход из строя двух, а тем более четырёх ламп маловероятен) ;
2.2. При включении наружного освещения габаритных огней (тест ламп в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одной или нескольких ламп габаритных огней в любом сочетании и гаснет после устранения неисправности.

Суть работы схемы контроля за исправностью ламп состоит в том, что каждая из 4 ламп «габаритов» (4w+4w+5w+5w) подключается к своему отдельному входу реле (К4), а 2 лампы стоп-сигналов (21w+21w) соединены параллельно и тоже подключаются к своему отдельному входу этого реле. Это и есть, собственно, измерительные входы реле. При перегорании какой либо лампы, либо при нарушении контакта в её цепи, ток через измерительные входы уменьшается либо отсутствует, и встроенная в реле схема сравнения выдает сигнал на включение контрольной лампы на панели приборов.

Как же собрать на АЗЛК-2141 это полезное устройство? В общем случае, задача формулируется так:

1. Доработать штатную электропроводку;
2. Доработать монтажный блок, установив реле К4;
3. Вывести индикацию на панель приборов.

Теперь рассмотрим все по порядку. Сразу оговорюсь, что для таких работ потребуется не только аккуратность, но и навыки радиолюбителя средней квалификации, а также опыт работы с автоэлектрикой. Короче, помимо желания нужна голова и руки, если коротко. Итак, начнем. Собственно, нам потребуется собрать вот такую схему:

Теперь о доработках:

1. Доработка штатной проводки заключается в разделении цепи ламп освещения номера (Е9,Е10) с плафоном освещения багажника (Е11) и лампы левого заднего «габарита» (HL2.2)-в существующей стандартной схеме они «висят» параллельно, а также в выведении отдельным проводом цепи контрольной лампы на панели приборов.

Для того чтобы разделить цепи ламп «габарита» и освещения номера достаточно просто снять с левого заднего «габарита» двойной желтый провод и хорошо заизолировать и закрепить его. Далее берем обычный многожильный монтажный провод сечением не менее 0,5 м²м нужной длины (по месту), припаиваем к нему соответствующие наконечники и протягиваем его вдоль заднего крыла и порога рядом со штатным пучком проводов от заднего левого фонаря до монтажного блока — к разъему Х9 (на схеме обозначен «новый провод»). Из разъема Х9:17 вынимаем желтый провод (от плафонов освещения номера и багажника) и на его место ставим вновь протянутый провод от левого заднего «габарита», а от желтого провода откусываем наконечник и соединяем его пайкой с разъемом Х4:5 (параллельно цепи освещения панели приборов и прикуривателя). Таким образом, цепи ламп «габаритов» и освещения номера разделяются (получается что к каждой лампе «габаритов» идет отдельный провод, что и требовалось).

Теперь берем такой же монтажный провод и соединяем его через наконечник с пустующим гнездом разъема Х2:4. Второй конец провода выводим в салон, под панель приборов – это цепь контрольной лампы. На этом доработка электропроводки закончена, переходим к монтажному блоку.

2. Монтажный блок. Здесь возможны варианты:

— Вариант первый: у Вас стоит «черный ящик» нового образца с предохранителями ножевого типа, имеющий гнездо с контактами под реле К4. В этом случае дорабатывать монтажный блок не потребуется, просто покупаем реле контроля исправности ламп (4412.3747 2хА12-5, 2хА12-4, 2хА12-21) — у него 11 контактов — и вставляем его в монтажный блок, вынув три перемычки на его месте.

— Вариант второй: у Вас «черный ящик» старого образца с обычными (круглыми) предохранителями, также имеющий гнездо с контактами под реле К4, с установленными в него тремя перемычками. В этом случае, также просто вынимаем перемычки и вставляем в него реле.

— Вариант третий (наиболее распространенный и самый трудоемкий): у Вас «черный ящик» старого образца, в котором есть только прямоугольные отверстия под реле К4 в корпусе, но в нем нет контактов и, соответственно, перемычек.

Лично мне пришлось в двух случаях столкнуться именно с таким типом монтажных блоков, поэтому, опишу процесс его «модернизации» поподробнее.

Для начала снимаем блок с машины и разбираем его полностью. Вынимаем из него две печатные платы и вопреки всем инструкциям аккуратно разъединяем их. Делаем это так: со стороны маленькой платы! аккуратно убираем припой вокруг 15 стоек-перемычек, соединяющих платы между собой (это можно сделать с помощью специального отсоса для припоя, либо взять многожильный монтажный провод и с помощью него и паяльника собрать припой как губкой). При этом нужно соблюдать осторожность и не перегревать контактные площадки!

Мощность паяльника должна быть не более 40-60 вт! После того, как все 15 стоек-перемычек будут освобождены от припоя, аккуратно разъединяем платы. Теперь берем большую плату (с маленькой ничего делать не потребуется) и дорабатываем место, где будет установлено реле К4. Сначала нужно доработать рисунок печатной платы в соответствии со схемой, приведенной выше (т.е. попросту подрезать дорожки платы, где необходимо). Также, разрезаем 2 дорожки, идущих от предохранителей №  9 и №  10 в сторону К4.

Это можно сделать с помощью скальпеля, бормашинки и т.п. (вот здесь то и понадобятся навыки радиолюбителя!). Теперь осторожно рассверливаем прямоугольные отверстия в плате под реле К4 сверлом на 2 мм. Вот фото того, что должно получиться в итоге (форма рисунка плат от разных блоков может отличаться):

Теперь в отверстия ставим пустотелые латунные заклепки (продаются в магазинах радиодеталей) и осторожно развальцовываем их.

Покупаем и дорабатываем (подрезкой и пайкой) 11 контактов.

Ставим контакты в подготовленную плату и аккуратно запаиваем их. Желательно сначала одеть контакты на реле, затем вставить его в отверстия, а потом уже опаять — не придется подгибать потом.

Далее, подпаиваем к контактам недостающие провода, впаиваем 2 диода и проверяем монтаж на соответствие схеме монтажного блока. Вот что окончательно получается:

Заодно, рекомендую тщательно осмотреть печатные проводники и места паек на обеих платах, и в случае малейших сомнений пропаять подозрительные места и сделать дублирующие перемычки. Мне попадались платы с потемневшими от нагрева тонкими печатными проводниками и даже со сгоревшим проводником «массы» в центре большой платы (с внутренней стороны). Вообще, лучше сначала найти и доработать старый (неисправный) «черный ящик", поскольку эта работа требует времени.

После проверки и доработки, платы с внутренних сторон покрываем лаком (можно только места доработок), соединяем и пропаиваем 15 точек соединения, после чего наносим лак на платы снаружи (можно только на места пайки) и сушим их. После высыхания лака аккуратно, без лишних усилий, собираем корпус с платами (при сборке контакты должны точно попадать в прямоугольные углубления в верхней крышке блока!), ставим в него все вынутые раннее предохранители и реле, в том числе и долгожданное К4.

На всякий случай фото доработки второго блока (у него несколько отличается рисунок):

3. Теперь о контрольной лампе. Здесь также возможны варианты:

— Вариант первый: у Вас стоит приборка RAR. Там есть много незадействованных ламп, берем подходящую и подключаем ее. Единственное замечание: от реле с выхода идет "+12V» для непосредственного подключения лампы (там внутри есть транзисторный ключ) и лампа внутри приборки должна управляться плюсом!

— Вариант второй: у Вас приборка старого образца с шестью лампами (точнее, с пятью, вместо шестой – заглушка). Если есть желание сделать всё «фирменно» — снимаем приборку и разбираем её. Снимаем стекло с рамкой, вынимаем световоды, откручиваем тахометр и спидометр в сборе со шкалами и вынимаем их. Остальные приборы можно не снимать – они не помешают, главное, не повредить их! Получаем доступ к блоку контрольных ламп. Скальпелем осторожно подрезаем крепления корпуса блока ламп к корпусу приборки и вынимаем его вместе со светофильтрами. Теперь аккуратно удаляем заглушку (там их 2 – одна прозрачная матовая, другая черная).

Прозрачная нам понадобится: берем кусочек подходящего красного оргстекла толщиной 1мм (можно подобрать от старых детских игрушек типа «Лего», пластмассовых коробочек, рассеивателей, в общем, что подвернется) Лично я подобрал подходящий по цвету кусочек от крышки пудренницы… Вырезаем из него прямоугольник по размерам прозрачной заглушки. Теперь берём кусочек кальки и рисуем на нем черной гелевой ручкой (так лучше получается) символ, как на крышке монтажного блока. Вырезаем из кальки прямоугольник с символом и зажимаем его между штатным прозрачным и красным светофильтром, а потом аккуратно ставим весь этот «бутерброд» на место, закрепляем капельками клея и ставим блок контрольных ламп (теперь их 6!) на место. Собираем приборку, проверяем.

Единственное замечание: по замыслу конструкторов (ох уж эти «усовершенствования»!) на месте заглушки должна быть контрольная лампа «подсоса», управляемая «массой», т.е. один из выводов лампы постоянно сидит на «плюсе», а второй выведен на разъем приборки. Нам нужно наоборот, поэтому подрезаем соответствующую дорожку платы приборки от контактной площадки лампы и проводом подпаиваем отрезанный вывод контактной площадки к дорожке «массы» в приборке. На второй вывод лампы подаем через существующий разъем приборки провод, выведенный раннее в салон от монтажного блока (с разъема Х2:4).

— Вариант третий: сделать индикацию на свой вкус, как удобно Вам.

Все собираем, подключаем аккумулятор и проверяем. Если все собрано правильно, система начинает работать сразу, проверяем работоспособность отключая поочередно все лампы «габаритов» и стоп-сигналов, включив зажигание. При нарушении контакта любой из перечисленных ламп на приборке должна загораться контрольная лампочка.

Вот, собственно, и всё. Сложно это или нет, решать Вам. Лично я за безопасность! Свою и Вашу!

Кстати, пока готовилась эта статья, система уже один раз оповестила меня о плохом контакте в правом стоп-сигнале.