В один прекрасный день передо мной встал вопрос установки электростеклоподъемников на «Москвич-2141». Хотелось конечно, купить и установить готовую конструкцию, чтобы не изобретать велосипед. Однако на деле, как всегда оказалось, что не все так просто и однозначно…

Во-первых: цена. Стоимость готовых решений для 2141 показалась довольно высокой (порядка 2500-3500 р. за 2 реечных ЭПС типа «Гранат"/"Беркут» на передние двери).

Во-вторых: крайне низкая скорость подъема/опускания стекла составляет порядка 7 секунд в одну сторону! Это очень долго.

В-третьих: отсутствие запчастей. При выходе из строя механизма (несмотря на высокую надежность реечной конструкции, мотор — слабое звено!) пойти и купить в первом попавшемся автомагазине не выйдет! Да и продаются эти ЭПС как правило, парой…

А кроме реечных ЭПС, других приличных по качеству практически не встречается ( «Spal» и иже с ними ненадежные и очень слабые по конструкции).

Итак, как всегда пришлось заняться поиском других путей решения задачи. При очередном визите в ближайший магазин запчастей в ВАЗовском отделе были замечены механизмы стеклоподъемников под прямой электропривод от моторедуктора (с барабанчиком под квадрат вала моторчика) очень похожие по размерам на наши штатные стеклоподъемные механизмы.

При ближайшем рассмотрении было замечено, что профиль изгиба и основные габаритные размеры «трапеции» от ВАЗ 2110 идентичны нашей! Разница хода ползуна, к которому крепится стекло составила всего 1 см! И ценник в 250-300 р. за 1 шт. (в разных магазинах) не отталкивал. Тут же были приобретены и Калужские моторедукторы 2110-20.3780 (-01) левый/правый к ним (цена 550-650р за 1 шт. в разных магазинах). Таким образом, вопрос со стоимостью был решен (ниже не бывает!). Затраты на две двери составили 1600 р. – почти вдвое меньше чем за реечные! И ремонтопригодность высокая – купить все можно в любом приличном магазинчике за разумные деньги в любом количестве!

Сначала была идея сделать гибрид нашего механизма и ВАЗовского, но поразмыслив немного, я отказался от нее, внимательно посмотрев на конструкцию 2110. Показалось, что проще приспособить ее в сборе в нашу дверь без существенных переделок, чем перематывать/перезаделывать тросы. Да и ремонтопригодность не пострадает! В то же время не хотелось менять и конструкцию нашей двери, т.е. вырезать что-либо , сверлить и т.п. И решение нашлось!

Вот что получилось в итоге:

1. Нужно изготовить переходную пластину из стали толщиной 2-2,5мм. К ней будет крепиться ВАЗовский механизм с моторчиком. А она, в свою очередь, встанет точно на место нашей «крутилки» (она крепится тремя болтами М6). Единственный нюанс: отверстия в двери должны точно совпадать по координатам с тремя резьбовыми отверстиями в пластине! Это лучше проверить и уточнить перед их сверловкой и нарезкой резьбы по месту (т.е. прямо по отверстиям в двери, приложив размеченную пластину изнутри).

2. Кроме того, из стали толщиной 1,5-2мм нужно изготовить три Z-образных кронштейна. С помощью них ВАЗовская «трапеция» должна точно встать на существующие крепежные отверстия под штатный механизм (в этой связи крепежное отверстие к двери в верхнем кронштейне лучше просверлить по месту).

Единственное замечание: в нашем штатном стеклоподъемнике на рейке нет средней точки крепления. Из-за этого дверь не имеет жесткости в средней части на внутренней панели (под обивкой в районе крепления ручки подлокотника за которую закрывают дверь изнутри). Поэтому, из-за знакопеременных нагрузок, на этой части внутренней панели двери появляется и развивается трещина. При установке механизма 2110, имеющего на рейке среднее крепление, его обязательно нужно использовать – это существенно повысит жесткость внутренней панели двери! Для этой цели и служит средний Z-образный кронштейн, только для его установки 2 отверстия в двери (см. фото) нужно сверлить по месту, просверлив сначала дверь, а затем, разметив – кронштейн!

Еще потребуется выточить (или подобрать) три втулки из алюминия (в крайнем случае из стали) и купить 4 болта М6х50мм и 2 – потай М6х50мм, а также 4 увеличенные шайбы на 6мм толщиной 1 мм (всё продаётся в любом приличном магазине крепежа).

Теперь можно приступить к установке. Сначала собираем крайние кронштейны с трапецией 2110 (средний пока не прикручиваем). Крепежные отверстия в кронштейнах должны располагаться точно по центру продольной оси трубы «трапеции»! В ней около роликов есть отверстия диаметром 4 мм. Их нужно использовать для фиксации изготовленных кронштейнов, поскольку они крепятся одной гайкой М6. Сориентировав кронштейны по углу по отверстию в «трапеции» сверлим в нужном месте наш кронштейн и фиксируем его винтом М4 с гайкой. Расстояние между крепёжными отверстиями к двери в прикрученных и выгнутых должным образом кронштейнах должно совпадать со штатным механизмом и равняться 380мм. Полезно приложить снятый штатный механизм к подготовленному 2110 и сравнить правильность расположения крепежных отверстий. Небольшой нюанс: у ползуна, к которому крепится стекло (расстояние между крепежными отверстиями совпадает с нашим ползуном!) ход меньше нашего на 1см. Для того чтобы ход стекла был нормальным (т.е. чтобы стекло поднималось и опускалось полностью) нужно вынуть из ВАЗовской трубы резиновый демпфер в нижней ее части. Тогда ход ползуна увеличится как раз на тот самый сантиметр!

Далее, полезно проверить механику без мотора, вручную. Закрепляем барабанчик (чтобы не выскочил и не размотал трос!) подходящим болтом М6 с шайбой и гайкой. Устанавливаем «трапецию» в дверь, проверяем совпадение крепежных отверстий в наших кронштейнах и наживляем два крепежных болта. Теперь прикручиваем к ползуну стекло и прогоняем его вручную  (зажав между ладонями)вверх-вниз. Если все работает четко, без заеданий – затягиваем кронштейны окончательно и приступаем к разметке среднего кронштейна. Одеваем его на приваренные к ВАЗовской трубе уголки и отмечаем места, где нужно сверлить дверь (это единственная «доработка» двери!). Сверлим насквозь, вместе с нашим кронштейном, аккуратно (не просверлите наружную панель!). Сначала надо просверлить одно отверстие, затянуть болтом, а потом сверлить второе. Если толщина металла, из которого изготовлены кронштейны не менее 2 мм, во всех крепежных отверстиях к двери можно нарезать резьбу М6

После затяжки среднего кронштейна еще раз проверяем легкость перемещения стекла вручную. Обратите внимание на то, чтобы в крайнем верхнем положении стекла (когда оно до упора вверху!) ползун не упирался в верхний ролик «трапеции»! Если такое происходит — регулируем положение стекла в вертикальной плоскости относительно ползуна ослабив крепежные болты. Заодно отметьте, насколько возросла жесткость двери, по сравнению со штатным механизмом благодаря средней опоре!

Итак, если все работает успешно, можно приступать собственно к «электрификации». Снимаем «трапецию» предварительно пометив положение крепежных болтов в овальных отверстиях двери, чтобы потом не тратить время на повторную регулировку (можно обвести шайбы карандашом или чертилкой). Берем пластину, болты (которые =50мм), большие шайбы на 6мм, втулки и собираем всю конструкцию, как показано на фото:

Моторчик должен смотреть «проводами вниз», шайбы ставятся между моторчиком и пластмассовым корпусом барабанчика с тросом, потом втулки – и весь бутерброд стягивается тремя болтами М6×50 (один — потай, при сборке поймете, зачем). При затяжке соблюдать аккуратность и равномерность — детали из пластмассы! Перед сборкой не забудьте хорошо смазать барабанчик, трос и трубу ползуна консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ и т.п.). Должно получиться вот так (для левой передней двери):

Теперь заводим всю конструкцию внутрь двери, наживляем все семь болтов ее крепления (все должно четко совпадать с отверстиями в двери!), выставляем «трапецию» по меткам и равномерно затягиваем её и пластину с моторчиком. Убедившись, что все на месте и надежно закреплено, подаем кратковременно питание на моторчик (нужной полярности). Желательно, чтобы при сборке ползун был в средней части трубы. Опускаем его вниз – к окну в нижней части двери. Прикручиваем к ползуну стекло (метки мы сделали?) и делаем пробный запуск вверх/вниз меняя полярность моторчика. Стекло должно пониматься и опускаться плавно, мягко и равномерно! Если есть заедания и перекос – смотрим по месту и регулируем. Впрочем, ни на одной из дверей лично у меня такого не наблюдалось.

Если все работает как часы (а как иначе – мы же старались!), можно выводить провода, кнопку (где её установить – дело вкуса), собирать обивку и наслаждаться.

Лично я установил кнопку так, но это не очень просто, да и саму её (она от «Калины») пришлось доработать (уменьшить высоту), подрезав низ до выводных штырей и припаяв (осторожно!) к ним провода с выходом не вниз, а вбок – назад, чтобы они не задевали курок двери с тягой! Места пайки залиты автогерметиком, к проводам приделан внешний разъем, уходящий внутрь двери через отверстие под тягу в обивке. Сложно, но зато удобно пользоваться! Кнопка «под рукой», а не где-то сзади/сбоку!

На всякий случай, фото процесса установки кнопки в ручку:

Как видно, установка кнопки подобным образом непроста, поэтому лучше найти другую ручку, чтобы не испортить свою! Но зато получается «фирменно». Кстати, около кнопки (снизу) надо ввернуть дополнительный саморез крепления! (его хорошо видно на одном из фото).

Кстати, я замерял секундомером скорость подъема/опускания стекол на передних дверях. Получилось 3,2/2,7 секунды соответственно (при неработающем двигателе) и напряжении 12,2 V.

Вот собственно и всё. Не так уж и сложно! Речь шла о левой передней двери, для правой пластина и все кронштейны выполняются зеркально симметричными, будьте внимательны!

Итоги:

1. Низкая себестоимость и доступность деталей.
2. Отсутствие сложных дополнительных крепежных элементов.
3. Высокая ремонтопригодность и распространенность запчастей.
4. Оптимальная скорость перемещения стекла (как в правильных иномарках).
5. Низкая шумность (меньше чем в реечных ЭПС).
6. Нет необходимости в серьезных переделках дверей и комплектующих.
7. Простота изготовления и установки.
8. Высокая надежность и стабильность работы (прямой привод и отсутствие промежуточных шестерен).

Руки конечно, приложить надо, но ведь они у Вас есть, правда?