Поставленная задача была сформулирована так: собрать, установить и запустить кондиционер, изготовленный из стандартных комплектующих, которым можно найти замену в магазине. Соответственно, повторить проделанную работу может каждый обладатель реногора, не привязываясь к где-то  как-то  добытым деталям.

Описание включает в себя первый этап кондиционера: «чтоб холод давал», без рециркуляции (по опыту использования оной на форде фокусе и мицубиси кольте я вообще считаю, что она малополезна), климат-контроля и распределения потоков воздуха.

Состав кондиционера

Чтобы собрать автомобильный кондиционер нам потребуются:

1) Компрессор
2) Конденсор (радиатор, который впереди)
3) Испаритель (собственно «холодушка»)
4) Ресивер-осушитель
5) Шланги, соединяющие все это добро, и датчики (давления и температуры) чтоб следить за работой системы.

Чтобы могли работать перечисленные компоненты надо также иметь:

6) Кронштейн агрегатов. На нем размещается насос ГУР, компрессор и генератор.
7) Вентиляторы обдува конденсора.
8) Провода и релюшки.
9) Корпус для испарителя ( «печка»).

Побочные задачи, возникающие при установке кондиционера:

— сброс конденсата с испарителя;
 — управление обдувом конденсора;

1. Компрессор

Куплен в «Алькоре», новый. Обратите внимание на шкив — он чуть шире ремня, чтоб не возиться с продольным позиционированием компрессора. Зато приходится мучаться каждый раз при установке ремня агрегатов.
Компрессор производства SANDEN, USA. Model No U4666, Serial No 002352312770

Компрессор. Видно табличку.

Сначала Вольт купил другой компрессор — от Рено Лагуны 1, вместе с кронштейном и насосом ГУРа. Но не было фитингов для присоединения шлангов, поэтому компрессор пришлось заменить. Теперь фитинги резьбовые. А к тому, старому компрессору, токарь выточил фитинги спустя неделю после замены:)

Резьбовые фитинги

2 и 3) Конденсор и испаритель

2)Конденсор — стандартный из Алькора (2 тыр), у них несколько типоразмеров, покупайте какой удобно. А удобно покупать по ширине радиатора и на 10 — 15 см ниже его. Для крепления удобно сделать рамку из алюминиевых уголков, вложить в нее конденсор, а саму рамку снизу и сверху привесить к креплениям радиатора. Проследите, чтобы конденсор не бился об радиатор.

3) Испаритель — опять же стандартный, по ширине печки (в районе 2 тыр). У обычной печки спиливается верхушка (все, что выше радиатора; пилите снятую печку, иначе будет неровно и можно повредить радиатор), сверху организуется корпус испарителя с вентиляторами. Тут уж приходится проявить фантазию. К испарителю пристраивается термореле, выключающее кондиционер при заданной температуре. Так можно регулировать силу охлаждения.

На фото — литой из ABS корпус «под Висму» с японскими турбинками-вентиляторами. Вариант неидеальный, но удачен тем, что между испарителем и радиатором печки есть пластиковый поддон, в который должен собираться конденсат и стекать затем не в салон, а в дождевой сток.

«Печка» — подвод шлангов.

4) Ресивер-осушитель

Вместе с датчиком давления, служащим для отключения системы в случае, если из нее ушел фреон. Крепится на металлическом кронштейне под левым крылом, за фарой.

Видны также шланги и заправочные штуцера.

5) Шланги

Шланги можно искать на разборках, только надо не забыть, что под каждое соединение надо подложить уплотнительное кольцо (O-Ring). Я заказал все шланги с установкой в Алькоре. Дорого, зато нехлопотно:) Всего за шланги, колечки и работу взяли 12 тыр.

Для входа шлангов приходится делать 2 отверстия по 2см

6) Кронштейн

Единственная «немагазинная» деталь. Приобретается на разборке Рено, от любой машины с двигателем F3R: Laguna 1, Megane 1, Scenic 1.
Скорее всего, там же вы приобретете компрессор и насос ГУР, только обратите внимание на то, чтобы фланцы были в комплекте.

7) Вентиляторы

Вентиляторы нужны тонкие, дабы они поместились в небольшое пространство между конденсором и мордой машины. Можно взять вентиляторы от Шнивы, можно купить японские. У меня японские, если их вкюлчить на весь ход, воют как сирена воздушной тревоги. Вольт говорит — это исключение.
В любом случае вентиляторы собираются в пару (проверьте жесткость конструкции), а затем парой крепятся к рамке конденсора.

8) Проводка и электрика

Принцип работы электрики прост:
+12В от бортовой сети подается на кнопку в салоне ( «вкл кондей»), оттуда на термореле, с термореле на датчик давления, с датчика давления на 6-й вывод «мозгов» (коричневый провод в двухпроводной фишке кондиционера). Между 6-м и 51-м выводом подключается обмотка обычного реле. Реле управляет подачей +12В на муфту компрессора.

Необходимо также устроить включение вентиляторов конденсора при пуске кондиционера. Желающие могут сделать хитрО и запускать их на половинном ходу, я решил, что при московских пробках лучше сразу пускать их на полный ход. Поэтому параллельно с реле кондиционера установлено второе реле, замыкающее контакты датчика температуры радиатора.

Предохранитель, реле муфты, реле вентиляторов. Отладочный вариант.

Стоимость

Ну вот, не успел дописать про высокое, как сразу спрашивают про сверхвысокое — стоимость:)
Соглано подсчетам весь проект обошелся в 48 тыс. рублей, включая все детали и работы.
Из них следует, если по-уму, вычесть:
9000 — стоимость нового компрессора (см. выше)
1500 — замена компрессора
3000 — стоимость насоса ГУР

Итого получается примерно «штукабаксов» за новый кондей. Пути уменьшения стоимости — делать все своими руками и брать неновые з/ч.

Успехов!