При нажатии на тормоз выгорает предохранитель стоп-сигналов
По шагам:
— Повесить вместо предохранителя лампочку(любую), если будет загораться в полную силу — короткое замыкание в цепи есть.
— Снять провода с фонарей стоп-сигналов, нажать на тормоз, если к.з.
нет — внимательно смотреть сами фонари, подкючая их по очереди и смотря
на реакцию.
— Если к.з. еще есть — снять провода с выключателя стопов у педали
и замкнуть их напрямую- если к.з. нет, то менять выключатель,
если есть — повесить провода обратно на выключатель.
— Отсоединить задний жгут от черного ящика(единственный
разъем на черном ящике — блоке реле и предохранителей), который стоит
вдоль машины, увы, его придется дергать на ощупь), если к.з. нет —
снимать накладки на порогах и искать где саморез ввернут в жгут(наиболее вероятный случай).
— Если к.з. осталось — смотреть внутрь черного ящика.
Как добраться к датчику уровня топлива
Разложи заднее сиденье как положено. Подними из салона справа коврик
багажника вместе с шумоизоляцией. Увидишь круглую крышку на трёх
саморезах, её отвинтишь и в путь.
Вольтметр с ума сходит
Возьми нормальный вольтметр(желательно стрелочный), померяй истинное напряжение в бортсети(на аккумуляторе, на прикуривателе), если и там все дергается — тогда смотри щетки/таблетку/контакты в цепи возбуждения(полезно
кстати померять напряжение на входе таблетки, т.е. на проводе
возбуждения, приходящем к генератору, но только с нагрузкой, т.е.
оставив подключение к самому генератору, иначе ничего не найдешь).
Если там все ОК — тогда попробуй сняв крышку торпеды померять
напряжение на выводах вольтметра, если и там все в порядке-либо плохой
контакт от выводов до самого вольтметра, либо сдох сам прибор.
Короче говоря, сначала отдели мух от котлет, а потом действуй по обстановке.
Конденсатор на трамблере
Напряжение вольт так 400, остальные параметры-емкость, замеряемая
в диапазоне 50-1000Гц в пределах 0.2-0.5 мкФ, сопротивление изоляции
при 25±5 градусов Цельсия — не менее 10МОм. Не загорается лампочка последних 5 литров бензина
Пойди по ссылке внизу и скачай схему электрики. С помощью этой схемы
и контольной лампочки разберёшься что именно не работает и исправь
Вобщем либо неконтакт где-то(см схему), либо проблема в самом датчике — вытаскивать из бака и проверять по мануалу, ну либо лампочка перегорела(по-моему очень маловероятно)
http://moskvich.freeservers.com/
---
Как и сказано выше — пройтись по схеме и найти неконтакт. Варианты — обрыв провода на датчике(один
из двух, которые с фишками на конце, третий — масса), вылетевший
контакт в разъеме Х9 черного ящика, вылетевший контакт в разъеме(номер не помню) к торпеде, вылетевший контакт на самом щитке приборов, открутившаяся гайка крепления«успокоителя»,
стоящего рядом с лампочкой, проблемы в самом успокоителе, неконтакт
с лампочкой, перегорание самой лампочки. Вроде как все. И универсальный
совет — купить канистру на 5 литров, залить в нее бензин и возить
как запас. Выручает редко, но обычно тогда, когда деваться уже некуда,
и выручает не только тебя(сам помогал примерно пятерым).
Зарядка, или про таблетку...
Разницы по максимальному току у Я112А и Я112В нет, может отличаться только Я112Б как вариант для Волги с генератором 65А(там может быть 6А). Схемотехнически все регуляторы одинаковы, разница между«А» и«В» в том, что у«В» выполнены два различных вывода«Б»(контрольный вход) и«В»(силовой вход), т.е. теоретически он может контролировать напряжение в сети в отличной от точки получения питания точке. В варианте«А» эти выводы соединены вместе. Для установки«В» в генератор надо просто замкнуть выводы«В» и«Б»
на таблетке, очень удобно делать это замыкая тоководы — входной
и соседний с ними щеточный, только не надо забывать, что корпус
шеткодержателя, крепежные винты и обратная сторона шоколадки —
соединены с кузовом. В случае установки шоколадки без перемычки зарядки
не будет, т.к. силовой вход остается висеть в воздухе(нет
питания). Проверка наличия зарядки — по отклонению стрелки
напряжометра-показометра при добавлении оборотов от положения,
в котором он находится после включения зажигания при неработающем
двигателе. Более точно стоит померять нормальным вольтметром.
В/в провода, свечи…
Мое ИМХО
214122 — Нужно собственные — от 06 движка не пойдут
Колпачки резиновые потребуют накручивать на свечи гайки — наконечники —
полукруглые такие. Самим колпачкам не будет ничего, если движок
не перегреешь зверски. У меня стоит CHAMP уже долго очень —
все нормально, по опыту друзей неплохо живет Tesla и Bosch.
А вот Ceasar не рекомендую-дрянь конкретная-делается в Питере но выдается за Англию.
По свечкам
А 20Д1 — вполне — если менять через 10 тык
СНАМР — стоит сейчас — если не подделка — вполне прилично — тык на 20 хватит железно
Bosch — только не 3х электродные!!!!
NGK — хорошо, но дорого — опять же какой там аналог не помню
Spal — вполне, но брак встречался
Beru — Тоже не плохо
Резюме: ЛЮБЫЕ не поддельные свечи, соответствующие по калильному числу,
длине ввертной части, резьбе, выступанию теплового конуса.(Под
электронные системы зажигания с высокими напряжениями и энергией искры
выбор становится критичней по утечке и качеству изоляции)
---
Попробуй Цезарь. Он должен быть по дешевле. Сам езжу на Тесле(цена
приблизительно такая же как у Цезаря). Подвели только один раз на этих
праздниках, когда началась оттепель. Движок завелся, только когда
я провода вэдэшкой пролил. На коробке тоже было написано для 41-го,
но на Уфу встали великолепно(у
меня тоже 21412). Колпачки у нормальных проводов температуру держат
нормально, только учти, что они расчитаны под шарообразные переходнички(с такими продают импортные свечи).
---
Я потсавил«Хорс» — мне нравится.
1. Вначале пытался найти простые наши провода(как мотивировал мой механик«катушка
слабая, а тут ты еще лишнее сопротивление добавишь». Посмотрел на то г,
что лежит в магазинах — криво обрезанный провод кое-как обжат, нифига
без доработки никак не фиксируется на крышке трамблера и т.д.
2. Цезарь-были поставлены прежним хозяином, развалились(в буквальном смысле)за год и 10-15 тыс. пробега. Смотрел новые-те же кое-как отлитые колпачки из непонятной резины…
3. Чемпион — поставил я их в свое врямя на 2106, уже прошло года
четыре-они как новые и прекрасно работают. Но тут уже жаба задавила
платить столько :)
4.«Хорс»-посмотрел я на них, сам провод они покупают у кого-то из буржуев(штаты?), мягкий, приятно в руки взять, запах вот разве что только странный(не,
не воняют, просто такого еще не было). Очень интересно сделаеы замки
на проводах и колпачки-если будешь брать-прочти инструкцию,
там правильно написано-вставить провод до защелкивания и расправить
колпачок. Садится шикарно, при попытке снять раздается такое породистое
причмокивание :). Правда говорят что они долго не живут — посмотрим.
Пока пробег с 27-го декабря 1999 где-то 1000км, мне нравится!
Задержка выключения света в салоне автомобиля
Схема
данного устройства была взята с одного из радио сайтов публикующих
схемы, с какого уже не помню, да и не зачем, всеравно схемы на них одни
и теже: ) Краткое описание: диод VD1 небходим для предотвращения
разряда конденсатора через цепи сигнализации, если она установлена
в автомобиле и подключена к кнопкам дверей. Реле R1 обыкновенное
автомобильное реле. Время задержки в секундах примерно можно оценить
по формуле: t=R1*C1(сопротивление
в омах, емкость — в фарадах), и, при указанных номиналах, составляет
4..5с. Я не стал делать какюту плату а смонтировал все делали прямо
внутрь реле, корпус которого, только из-за размеров конденсатора,
пришлось удленнить. Реле спрятано под обивку потолка в районе плафона
освещения.
